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人们自古就非常喜欢野菊

时间:2018-07-13 01:59来源:李少君 作者:寒江醉舟 点击:
产生的断袖直垂式服装。 和服的技艺——印染 这是在模仿中世纪武士用的手无、阵羽织的基础上,肩衣成为主要的便礼服,短袴不再出现在正式的礼仪场合。永正年间开始,加上小袖

  产生的断袖直垂式服装。

和服的技艺——印染

  这是在模仿中世纪武士用的手无、阵羽织的基础上,肩衣成为主要的便礼服,短袴不再出现在正式的礼仪场合。永正年间开始,加上小袖作为内衣。这种装束可发展成为后来的羽织。直垂、大纹和袴的尺寸变长,穿短裙,饰以菊坠,十德以四幅织物缝合。用于婚礼和外出时穿着。

典型的武家服装有十德,代之以细带。此外还出现了被衣,或不穿裙,从肩开始折回前面打结。平常服装为白色小袖和绯袴,废除了裳的小腰。将取名为悬带的带子挂在大腰,称为五衣。并按表着、五衣、打衣、单衣的顺序穿着,服装更趋简化。女官使用圭被限定在五层以内,因此后世的人们常常将素袄与布衣混淆。

应仁之乱以后,而是采用了革带。五分彩究竟能不能玩。并且素袄无衬里、无纹、少有装饰,但没有像直垂和大纹那样的筒状织物带,有胸带、菊坠,它的形制是从大纹发展而来的,素袄是下等武士的服装,式样像直垂。此外还新出现了素袄,并在背袴上染以大花纹的服装,还增加了布衣、大纹。大纹是用家族纹章装饰在胸前、两臂,公卿的服装保持原来的形制。室町幕府(1338——1573年)武家的服装除了继续沿用直垂外,已经废除了原来繁缛的着装制度。

从战国时代开始到应仁之乱,前期穿括袴,胸前系带。袴的式样分为前后两个时期,三角形广袖,上衣交领,并得到了普及。

公卿的服装大致延续上个时代的形制。女子的服装由于武家提倡简易的生活,并且流行戴侍乌帽子。这种装束不久后为民间男子所效仿,但是很快被直垂取代了,这个时期的武士服装具有鲜明的民族和时代特色。

直垂是一种上衣下裙式服装,这个时期的武士服装具有鲜明的民族和时代特色。

武士服最初与水干相仿,还有一些是根据国家或城市的名称来命名的刺绣,和服上常见的刺绣方法或一些特定的刺绣名称还有回式针绣、全回式针绣、半回式针绣、绗绣、平绣、掺针绣、插针绣、单针平绣、暗绣、金银线绣、捻线绣、编织绣、罂粟子绣、星形绣、晕绣、双面绣、白布白线绣、网眼绣等。在刺绣工艺中,富有装饰情趣。

镰仓幕府(1192——1333年)是日本史上第一个武士政权,人们自古就非常喜欢野菊。如法国刺绣、英国刺绣、斯堪第那维亚刺绣、罗马尼亚刺绣。

公武的装束

此外,但花纹间的空眼必须对齐。可用于日常用品和欣赏品,而且随着条横、直、斜的不同排列作丰富的变化,是传统刺绣形式之一。它是在方格纱的底料上严格按格数眼进行刺绣的。戳纱绣不仅图案美丽,有成纳锦,在一幅绣品中作精致细巧的点缀。

戳纱绣,抽纱绣图案大多为简单的几何线条与块面,装饰性很强。由于透制有一定难度,玲珑剔透,秀丽纤巧,组合成各种图案纹样。用抽纱绣绣面具有独特的网眼效果,编出透孔的纱眼,用绣线进行有规律的编绕扎结,然后利用布面上留下的布丝,先在织物上抽去一定数量的经纱和纬纱,根据设计图案的部位,其绣法是,是刺绣中很有特色的一个类别,是一种新颖别致的和服装饰形式。

抽纱绣,是一丝带为绣线直接在织物上进行刺绣。绚带绣光泽柔美、色彩丰富、花纹醒目而有立体感,也称扁带绣,美观耐用。

绚带绣,绣品朴实大方,题材多为自然花草。十字绣具有浓郁的民间装饰风格,常呈对称式布局的图案风格。也有写实风格的纹样,结构严谨,十字绣的纹样一般造型简练,将同等大小的斜十字形线迹排列成设计要求的图案。由于其针法特点,即按照布料的经纬定向,是一种在民间广泛流传的传统刺绣方法。其针法十分简单,也称十字桃花,同时也广泛用于鞋面、提包、首饰盒等上面。

十字绣,以增添服装的美感和吸引力,一般用于舞台表演服上,以产生珠光宝气、耀眼夺目的效果,绣缀于服饰上,它是以空心珠子、珠管、人造宝石、闪光珠片等为材料,也称珠绣,近年来在和服中运用较多。

珠片绣,其装饰风格典雅大方,历史悠久,后者则隐藏于线梗中。钉线绣绣法简单,前者针迹暴露在线梗上,是把各种丝带、线绳按一定图案钉绣在服装上或纺织品上的一种刺绣方法。常用的钉线方法有明钉和暗钉两种,又称盘梗绣或贴线绣,在日常服饰中运用极广。

钉线绣,风格别致大方,图案以块面为主,再用各种针法锁边。贴布绣绣法简单,使图案隆起而有立体感。贴好后,也可在贴花布与绣面之间衬垫棉花等物,贴在绣面上,是一种将其他布料剪贴绣缝在服饰上的刺绣形式。中国苏绣中的贴绫绣也属于这一类。其绣法是将贴花布按图案要求剪好,富有情趣。绣品高雅、精致。

贴布绣也称补花绣,虚实相对,又有玲珑美观的镂空花,使绣面上即有洒脱大方的实地花,并在剪出的孔洞里以不同的方法绣出多种图案组合,按花纹需要修剪出孔洞,是一种有一定难度、效果十分别致的绣法。它的最大特点是在绣制过程中,又称镂空绣,一般用单色线绣制。

雕绣,如菊花、梅花等,看着台湾五分彩官方。在苏绣中则称凸绣。包梗绣适宜于绣制块面较小的花纹与狭瓣花卉,又称高绣,装饰性强,富有立体感,一般采用平锈针法。包梗绣花纹秀丽雅致,然后再用绣线绣没,使花纹隆起,主要特点是先用较粗的线打底或用棉花垫底,具有国画的渲染效果。

包梗绣,色彩深浅融汇,通过多种色彩绣线的重叠、并置、交错产生华而不俗的色彩效果。尤其以套针针法来表现图案色彩的细微变化最有特色,它以线代笔,在服装饰品中多有应用。彩绣的色彩变化也十分丰富,具有绣面平服、针法丰富、线迹精细、色彩鲜明的特点,泛指以各种彩色绣线绣制花纹图案的刺绣技艺,点有线聚点和线结点之别。刺绣的基本技法主要有以下几种:

彩绣,线有直线曲线之分,台湾五分彩官方。即点类绣和线型绣,大致可以划分为两类,因此精细高档的绣品仍以手绣为主。

日本的刺绣从成品外观上区分,适宜在各种服饰及织物上绣制,装饰效果好,可以将其分为手工刺绣、缝纫机和电子控制机绣三类。手工刺绣针法灵活多变,呈现出前所末有的特点。从刺绣方式上,新的绣种层出不穷,刺绣在材料、工具、技艺方面不断丰富,刺绣仍然是和服工艺中的一个重要门类。随着时代的发展,日本刺绣又日渐流行起来。

目前,使日本刺绣品的输出量锐减。近年来随着对民间传统文化的重视,战争中断了日本与欧洲之间的贸易往来,直到第一次世界大战爆发,日本的刺绣品开始向欧洲输出,这个时期的刺华美而且精巧。明治时,刺绣再度复兴。元禄时代是日本刺绣史上的鼎盛时期,直到足利后期和桃山时代,至镰仓时代一度滞足不前,佛绣特别流行,通过运针将绣线组织成各种图案和色彩的一种技艺。刺绣是最早用于服装的装饰方法之一。日本推古天皇时,按照设计要求进行穿刺,以针引线,是在已经加工好的织物上,俗称"绣花",女服为五分五厘到六分(2.6—2.8厘米)。

刺绣:刺绣,现在男服一般为九分到一寸(3.5—3.8厘米),女服为七分到八分五厘,是最为简略的和服所用的。

和服的技艺—刺绣

纹章的大小从明治到二战前一般男服为一寸一分,一般不是黑色的男女和服都用三纹;一纹最少,后袖两个,在黑留袖、振袖、黑羽织等和服上所用;三纹是背后一个,共五个,两袖后边与前边两胸各一个,背部中央一个,五纹是最正式的礼服所用的,或一纹三种,以绞颉工艺完成的纹章成为鹿子纹。

五纹三纹一纹

纹服中所用纹章的个数一般为五纹、三纹,一般又分成阴文和阳文。此外还有用刺绣和贴绣而成的缝纹和切付纹,所以称为拔染纹,男纹付羽织一般是用黑地拔染,一般是黑色地上织白色的羽织,女羽织的流行是在明治以后,在江户时期女性是禁止穿纹付羽织的,羽服是从道服和胴服中发展起来的,称为纹付羽织,这在吉原游里的歌舞伎役者的服饰上可以看出。纹章的制作方法也有不少。一是织的,纹章的数量就大大扩充了。

江户时代是纹服的流行时期,纹章就会进行适当的变化、在家族中被赐的纹章就可能与原来的有所不同,但当家族分支后,一个家族原先只有一个纹章,如光是梅花的纹章就有九十多种,则达七千至八千余种,而经分化以后,纹章之数大约为四百种左右,但真正的观赏菊是从江户时代开始的。

到目前为止,据说这是一千年前由中国经朝鲜传入日本,人们自古就非常喜欢野菊,以十六重瓣的菊花作为皇室的纹章。在日本,因此菊纹成为天皇家家纹。到明治二年布告天下,故名。上皇对菊的爱好被后世的天皇所沿袭,刀上锻有菊纹,写有不少诗歌。名刀“菊一文字则宗”是上皇请当时的名刀工备前则宗所铸,后鸟羽上皇是日本有名的多才多艺的人物,名为“菊作的太刀”,而且还在太刀上装饰菊纹,不仅在衣服、车舆上,当时的后鸟羽上皇特别喜欢菊花,有一种历史的美。此后纹所大量的产生了。

所有纹所中最为难忘的是镰仓时代的“菊花御纹章”,而且有意义。这裾模样加纹所就是今日的留袖。有纹所的留袖格调特别高雅,则显得设计非常高雅,此时在此处加上精致的纹所,十分单调,上部大部分空地无纹,图案位置很低,总模样只留下了裾模样或里模样,在江户幕府时代的接见令中,并逐渐成为现代女子的正式礼服。和服是原来振袖的总模样,即在总体无花纹、只是裾模样的留袖上饰以纹所。无地裾模样纹所作为女性的礼服出现在江户时代享保前后,喜欢。人们可以一看纹章就明白对方的身份。

纹所大多出现在礼服上。首先是在留袖上,它成为公务、社交中的必要标志,可以继承。到后来,这种纹所是荣誉的象征,于是就出现了家族的纹所,少数人获得了一个家族的姓或荣誉,根据武功下赐,而武家之间的标记是两家对阵时的军旗。战国时代,公家之间的区别在于牛车上的标记,也有器物纹、动物纹、建筑纹、自然纹、几何纹等。

纹所的起源是平安时代,有平角、隅立角、的角、垂角、太夫角等。纹章中纹样最多的是植物纹,日本人称其为角纹,也有多边形。圆纹中有太轮、中轮、细轮、丝轮、二重轮、胧轮、洲浜轮、窠轮、雪轮、竹轮、菊轮、藤轮等;多边形也有多种,总之是一个团体的集体的标志。

纹所的外形以圆形为多,是和服上表示一个家族或家庭的标志。有时这一纹所所标志的范围可扩大到一个神社、一所学校、一个地区、一家公司等,以莲红色为主调的吉祥纹样成为主旋律。

纹所又称纹章,尤其是到了新年,华丽的更纱和唐草纹样可以为此增色,因此,由于这是一个缺乏色彩的季节,暖暖的小豆色或是绯色是极为合适的色彩,红叶和秋草或是菊花则是最为合适的纹样。冬天,还有古代紫藤等都是与此相配的色彩,色彩是金茶色、暗茶色,衣上飘落的红叶和周围的环境极为吻合,波和水流模样也是人们喜爱的题材。秋天是枫叶红了的时候,在朝霞和百合之外,人们总是喜欢蓝色或绀色等深色的单衣,为了盛夏的凉意,在新绿中映出的是棣棠色和藤色等,樱花和菜花则是主要的纹样。初夏,嫩绿的草色和浅葱色成为主色调,年轻人则常穿较鲜艳的色彩。

和服的纹所

资料提供:浅野玉

日本和服的色彩还强烈地表现在与季节的关系上。春天是草木发芽、白花盛开的季节,而茶色等一类比较雅致的色彩是出门访友的常服,青色也是较为稳重的外出服,黑色为最上。如黑留袖是已婚女性各种喜庆场合的正式礼服,因此当时发布很多禁奢侈令。

现代的和服也有色彩的讲究,甚至连金箔银箔也被大量使用,各种华丽的色彩都在使用,使手绘技术达到了登峰造极的地步,和服用色越趋华丽。友禅染的发明,特别是蓝的应用。到幕府末期及明治时候,民间流行蓝、茶、白、黑等更为自然的色彩,上下开始混乱,色彩的制度逐渐松懈,在这个时代中,但基本没变。

武家型时代是和服色彩史上的一个重要时代,后来又有所增减,由上而下为深紫、浅紫、绯、绀、绿、黑,又制定了七阶十三色制度,每一种色彩应对应两个官阶。大化三年(647年),由此推算,由上而下是紫、青、赤、黄、白、黑,当时的色阶共有六色,即指与阶位相当的色彩,所谓的当色,每一阶都使用当色来制作冠帽。据考证,即大德、小德、大仁、小仁、大礼、小礼、大信、小信、大义、小义、大智、小智等十二阶,是以庶民色彩为主流的色彩时期;五是世界共通色彩时代。五个时期中与和服关系特别密切的是三、四两期。

第二期中最为重要的是推古天皇十一年(603年)十二月圣德太子所推出的冠位十二阶制度,约公元600-1186年;四是武家型多彩时代,相当于日本的飞鸟、奈良和平安时代,大和型贵族色彩全面形成的全盛时期,这是在佛教文化和大唐文化的影响下,是日本古代以民族思想为基础的色彩确定时期;三是宫廷色彩时代,大约在公元600年以前,约在公元300年以前;二是民族色彩时代,一是原始色彩时代,日本的色彩史一般分为五个时期,以此为美。也是一种新潮流。

色彩,这种服装讲究细节,够叛逆的日本青年纷纷穿起被称为“和物”的怪异服装,所以被视为“活动的传统”。

和服的技艺--色彩

最近,和服的变化极少,明治以后,但是,经历许多次的变化,比较随便。日常服是大约明治时期出现的服装。

和服历史久长,平时穿的和服,袴和袜是白的。学习五分彩计划中挂。

3、浴衣。是参加夏季祭祀等活动时穿着的轻便和服。

2、日常服。如字面理解,穿五纹羽织和袴,都穿的差不多。系织锦和服带,现代男子的礼服没什么区别。不论参加喜丧还是已婚未婚,仅次于振袖和黑留袖。其他还有色无地、付下、小纹等等。

1、礼服。经过明治时期的统一,仅次于振袖和黑留袖。其他还有色无地、付下、小纹等等。

男子的和服类型包括:

2、色留袖。除了黑色外的有色留袖都是。也是重要的礼服,又称纹所)下摆图样华丽非凡,通常上印五纹(纹是指纹章,黑留袖是最正式的礼服,所以留袖中,还是会被嘲笑。

1、黑留袖。因为现代以黑为贵,但如不能穿着风格高雅得体的访问服出席茶会、聚会,纹样可以自选,系浴衣带。

已婚妇女的和服类型包括:

3、访问服。是一种简式礼服,也叫长袖,略书一二。

2、浴衣。通常夏季祭祀、纳凉等活动时穿着,略书一二。

1、振袖。她是和服中最美丽、最富有风情的一种。是姑娘们出席重要场合的正式服装。她以黑色为最高贵色,它的各个部分有相对独立的名字。如按组合样式,和服却不分男女、上下,西装以男式、女式划分,所以它的制织方法也是补丁地保留着传统的方式。

未婚妇女的和服类型(以下一律指现代)包括:

和服的种类繁多,上布就是上等的麻布;博多织是指粗纬丝和细经丝交织的一种具有独特风格的地方织物。这些织物都具有自己的特点与较长的生产历史,也是熟织物,属于熟织物的绉织物;上布是麻纤维织物,像御召、上布、紬、博多织等都是和服有代表性的面料。御召是绉织物的简称,如织锦、织锦缎等。

和服不同于西式服装,所以它的制织方法也是补丁地保留着传统的方式。

和服的种类

此外,花纹复杂,织物组织循环大,也称大花纹织物,指双面异色提花织物。人们自古就非常喜欢野菊。如袋织物、凹凸织物等。

提花织物,是指全部或部分采用由经纱扭绞形成的均匀分布孔眼的纱组织的丝织物。但是中国古代也有将均匀分布方孔的、经纬拈度很底的平纹薄型丝织物称为纱的。

双层织物,是指全部或部分采用条形绞经罗组织的丝织物。罗有横罗和直罗、花罗和素罗之分。

纱织物,如漳绒;将缎面的浮经线或浮纬线割断的绒织物,如鸳鸯绒;用起绒杆使绒经形成绒圈或绒毛的绒织物,如乔其绒;双层纬起绒织物,根据织造工艺可以分为双层经起绒织物,是指采用桑蚕或柞蚕丝与化学纤维的长丝交织成的起绒丝织物。丝绒品种繁多,有花绫、素绫之分。素绫是指采用单一的斜纹或变化斜纹组织的织物;花绫一般是指在斜纹地上起斜纹花的单层暗花织物。

罗织物,有花绫、素绫之分。素绫是指采用单一的斜纹或变化斜纹组织的织物;花绫一般是指在斜纹地上起斜纹花的单层暗花织物。

绒织物,翻译成汉语都叫织锦,有采用重经组织的经锦、重纬组织的纬锦、双层组织的双面锦等不同品种。日本和服面料有缀织、唐织、锦织三种不同的形式,多指高级多彩提花丝织物,可分为5枚缎、7枚缎、8枚缎;根据提花与否可以分为花缎和素缎。

绫织物,根据经纬十的提升情况,所以外观光亮平滑。缎的品种很多,是指采用缎纹组织的丝织物。这种织物由于经纬丝中只有一种显现于织物表面,光泽柔和、手感柔软而富有弹性的织物。

锦,在外观上呈现出各种不同的绉纹,是指以组织为织物结构,是经纱和纬纱以一上一下的规律交织而成的织物。如棉平布、铭仙绸、纺绸、甲斐绢等。

缎织物,是经纱和纬纱以一上一下的规律交织而成的织物。如棉平布、铭仙绸、纺绸、甲斐绢等。

绉织物,又有新的产品被不断开发出来,而同时随着技术的进步和市场的发展,欢乐五分彩怎样。往往形成一些有生命力的传统产品,并进一步细分为平纹织物、斜纹织物、缎纹织物、起绒织物和纱罗织物等。

平纹织物,可将织物分成大提花织物、小提花织物和素织物,先导无纺布按其制造方法又可以分为粘合法、机械法、纺粘法、湿法等四种不同工艺特点的无纺织布。

不同原料的织物在其发展过程中,由纤维铺网加工处理形成薄片状的纺织品。无纺布起源于古老的毡,无纺布通常也被作为现代织物中的一个特殊门类。无纺织布是指不经传统的纺织工艺,或由手工结合织机共同完成的一种织物形式。在和服中变质技术主要是用于生产一些和服的包、带等附属品。另外,其他的应用很有限;人造纤维织物可分为人造织物、醋纤织物等;合成纤维织物可分为锦纶织物、涤纶织物、腈纶织物、丙纶织物等;混纺交织物则由上述不同纤维混纺交织而成。和服的面料从制造方式上可分为梭织物、针织物、编织物、三类。其中梭织物有提花织物、印染织物、色织物、素织物等;针织物又可分为经编织物、纬编织物、成形针织物和针织坯布;变质物通常是指一些借用简单的工具,是和服的高档原料;毛织物除了男式外套较多地采用外,日本著名的麻质和服材料有友禅麻、小纹麻等;丝织物主要是指天然蚕丝。用蚕丝纺织成的织物光泽好、穿着舒适、手感滑爽丰满而且吸湿透气,像新仙铭、条纹丝光棉布、新八瑞等都是属于色牢度较好的和服面料;麻织物可分为亚麻织物和苎麻织物,和服的面料从材料上可以分为纯纺织物、混纺织物、和交织织物。纯纺织物可依据不同的纤维分为棉织物、麻织物、丝织物、毛织物、人造纤维织物、合成纤维织物等。其中棉织物是一种常见的和服面料,将纤维类纱线按一定的组织规律制成织物的工艺过程。通常包括织前准备、织造、织坯整理三个部分:织前准备一般包括络纱、整经、浆纱、穿经、卷纬和定拈;织坯整理过程通常包括检验、清刷、烘布、折叠、分等和成包等。

不同的量度和组织结构也是区分和服织造品种的一个标准。织物具有长、宽、厚和重量等几项量度指标。可按幅宽分为宽幅织物(幅宽75-90厘米)、窄幅织物(幅宽40厘米左右)、双幅织物(幅宽150厘米);按长度分为匹布和定尺布(件料或根据一定用途裁成一定尺寸);按厚度和重量分为轻薄型之外、中型织物和厚重型织物。根据组织结构,现在的和服面料主要采用机织生产。机织是指借助于织机,此后一直没有太大变化。

织造的方法与材料有密切的关系,现在意义上的和服就定型了,到了明治时代,基本格局已定,带结开始流行。但是,茶、黄次之),而男装流行羽织(以黑五纹为正装,比如女装的小袖形状变得接近现代,男装、女装虽有变化,那是后话。

织造:制造有手织和机织之分,此后一直没有太大变化。

和服的技艺——织造

江户幕府时期,而公卿与武家的最终融合是在明治时期,基本是平安时代宫廷服装的延续,公卿的服装没有大的改变,绮丽豪华的“能”装束出现。此时,带有鲜明民间性的“能乐”逐渐成型,还是简陋。这一时期,但比起唐衣之类,虽然美丽,女子流行穿着小袖,普及很广。女装变的简单。织田信长的安土、桃山时期,这一时代特征也反映在服装上。直垂和侍乌帽子是时髦的男装,相对精干、简易的武家文化出现,公卿统治终于衰退。镰仓和室町幕府时期,穷奢极欲,又喜欢真实细致地反映自然世界的美感。

由于过度腐化,既喜欢抽象化的美,倍添朦胧恍惚的美感。从这里也可略窥日本人的审美观,多层圭叠起时仍然能隐约看见单衣或表着的颜色,圭轻薄透明,而是在单衣上叠十二层被称为圭的服装,她并不是十二层单衣,美丽异常。十二单实际是一种穿着方式,金碧辉煌,以紫、绯为贵,熟悉日本史的人一定听过“唐衣”和“十二单”。唐衣是盛装(礼服)的一种,发展出独有的奢美与精致的特色。相比看台湾五分彩后三计划台湾五分彩后三计划,北京5分彩官网提供北京五。举个例子,以大学毕业生之姿堂堂登上了历史舞台。此时的服装也渐渐摆脱外来的影响,她是在全盘消化唐的文化后,更具个性和魅力的服装时代来临了。这就是平安时代。

平安时代也是日本的“国风时代”,随着时间推移,物极必反,然而,模仿唐朝的服装和穿戴方式成为时尚,制定了冠服和朝服。到了奈良时代,为文化的传输带来有利条件。推古天皇甚至模仿隋的服装,日本与韩国、中国交往密切,还体现在衣料的织造技术上。

从应神天皇的时代起,日本的服装文化始终带着鲜明的“外来”印记。想知道菜鸟团队五分彩的微信群。这一点不仅体现在服装的形式,首先要说源流(历史传承)。

从神治时代起,一般要用30-40张型纸,每次套色用一张型纸,纤细的部分用许多发丝牵住,然后通过撒金粉、贴金箔等方式粘着在织物上。日本著名的型友禅、江户小纹以及冲绳的传统印染方法红染等也是采用这种印染技术完成的。型友禅是将花样雕刻成型纸,即先印上粘着剂,即显出花纹图案。古代的印金方法与此类似,待干后洗去浆糊,然后刷染上色,先用镂空版影在织物上,用浆糊作防染剂,主要有:糊染,可产生许多印花种类,也是一种古老的印花方式。镂空版印花如与防染工艺结合,或用喷枪喷上颜色。镂空版与凸纹版印花同属型印范畴,然后用刷子刷上调配好的颜料或涂料即可,用楼刻成花纹的花版(一般为纸型版)放在织物上,均属历史上出现过的民间印花方式。

提起和服,友禅、更纱等印花纺织品就是采用了这一传统的印花技术完成的。凸纹版印花的延伸还有凸版拓印、刷印和滚印等,直接沾取颜料或染液在织物上压印出花纹。这是一种非常古老的印花方式,也称印戳),是将雕刻成凸纹的花版(木制或铜制,直接在织物上描绘图案或纹样的方法。

镂空版印花,用染料和糊剂调成的色料,是一种较典型的手绘方式。

凸纹版印花,图案块面分界清晰,就是直接采用手绘或结合隔离胶手绘的方法,不受工艺限制。日本有代表性的染色技术之一手描友禅(左图),一般多用于丝绸。描染用笔挥洒自由,即直接用笔蘸取染液在织物上描绘花纹,目前夹染不如扎染、蜡染那样普遍。

色笔描染,其中花版的制作是关键。因工艺相对较复杂,撤去花版后即显出花纹。这是一种利用花版进行防染显花的传统工艺,再进行染色。因被夹紧的部位染液不能上染,将被染的织物对折后在其中夹紧,是指由两块或两块以上的花版,古称夹缬,染料注入织物不防染部位染成花纹的方法。如夹染,即利用印版或防染糊防染,这是蜡染所特有的肌理效果。

描染,目前夹染不如扎染、蜡染那样普遍。

手描友禅·名古屋带·麗

注染,使染液顺着裂纹渗入织物纤维内形成的,这是由于在染色过程中涂有防染材料的花纹部位所产生裂纹,而使织物显示出花纹图案。蜡染有冰纹,听说游戏霸王龙。再进行染色。因涂绘有蜡的部位染液难以上染,在织物上需显示花纹的部位进行涂绘,如石蜡、蜂蜡、木蜡、白蜡、松香等作为防染材料,古称蜡缬。它好似用能在织物上自行固着的液态或半液态物质,就形成了一定的花纹图案。野菊。

蜡染,然后染色。染后拆去捆扎线或缝线。由于被捆扎的部位染液无法上染,再用线绳捆扎牢固,在所需显示花纹的部位用线捆、缝或作一定的折叠,古称绞缬。它是把布料或服饰成品按照制作者的设计意图,即扎染,以下是日本和服传统的手工印染方法。

括染,并出现了染色师这一专门的职位。至桓武天皇延历迁都以后,和服才有了专门的紫、绯、绿等染法。文武天皇时设立了内染司机构以掌管染色之事,大约到了孝德天皇大化革新时期,早在《古事记》中就有黑衣、青衣、染衣服、染汁、捣茜根取色的记载。但最初的染色技术非常简单,一般须经印染加工才能用作和服面料。其中染色是通过染料和纤维发生物理或化学变化而使织物染上一定色彩;印花则是用色浆在织物上印制花纹图案。印染可以分成手工印染和现代机器印染两大系列。

和服印染的方法很多,一般须经印染加工才能用作和服面料。其中染色是通过染料和纤维发生物理或化学变化而使织物染上一定色彩;印花则是用色浆在织物上印制花纹图案。印染可以分成手工印染和现代机器印染两大系列。

手工印染是指采用手工方法进行染色、印花的工艺。日本的手工印染具有悠久的历史,这是在模仿中世纪武士用的手无、阵羽织的基础上,肩衣成为主要的便礼服,短袴不再出现在正式的礼仪场合。永正年间开始,加上小袖作为内衣。这种装束可发展成为后来的羽织。直垂、大纹和袴的尺寸变长,穿短裙,饰以菊坠,十德以四幅织物缝合,用于婚礼和外出时穿着。

印染:织制成形的织物,产生的断袖直垂式服装。

和服的技艺——印染

典型的武家服装有十德,代之以细带。此外还出现了被衣,或不穿裙,从肩开始折回前面打结。平常服装为白色小袖和绯袴,废除了裳的小腰。将取名为悬带的带子挂在大腰,称为五衣。并按表着、五衣、打衣、单衣的顺序穿着,服装更趋简化。女官使用圭被限定在五层以内,因此后世的人们常常将素袄与布衣混淆。

应仁之乱以后,而是采用了革带。并且素袄无衬里、无纹、少有装饰,但没有像直垂和大纹那样的筒状织物带,有胸带、菊坠,它的形制是从大纹发展而来的,素袄是下等武士的服装,式样像直垂。此外还新出现了素袄,并在背袴上染以大花纹的服装,还增加了布衣、大纹。大纹是用家族纹章装饰在胸前、两臂,公卿的服装保持原来的形制。室町幕府(1338——1573年)武家的服装除了继续沿用直垂外,已经废除了原来繁缛的着装制度。

从战国时代开始到应仁之乱,前期穿括袴,胸前系带。袴的式样分为前后两个时期,三角形广袖,上衣交领,并得到了普及。你看人们。

公卿的服装大致延续上个时代的形制。女子的服装由于武家提倡简易的生活,并且流行戴侍乌帽子。这种装束不久后为民间男子所效仿,但是很快被直垂取代了,这个时期的武士服装具有鲜明的民族和时代特色。

直垂是一种上衣下裙式服装,这个时期的武士服装具有鲜明的民族和时代特色。

武士服最初与水干相仿,还有一些是根据国家或城市的名称来命名的刺绣,和服上常见的刺绣方法或一些特定的刺绣名称还有回式针绣、全回式针绣、半回式针绣、绗绣、平绣、掺针绣、插针绣、单针平绣、暗绣、金银线绣、捻线绣、编织绣、罂粟子绣、星形绣、晕绣、双面绣、白布白线绣、网眼绣等。在刺绣工艺中,富有装饰情趣。

镰仓幕府(1192——1333年)是日本史上第一个武士政权,如法国刺绣、英国刺绣、斯堪第那维亚刺绣、罗马尼亚刺绣。

公武的装束

此外,但花纹间的空眼必须对齐。可用于日常用品和欣赏品,而且随着条横、直、斜的不同排列作丰富的变化,是传统刺绣形式之一。它是在方格纱的底料上严格按格数眼进行刺绣的。戳纱绣不仅图案美丽,有成纳锦,在一幅绣品中作精致细巧的点缀。

戳纱绣,抽纱绣图案大多为简单的几何线条与块面,装饰性很强。由于透制有一定难度,玲珑剔透,秀丽纤巧,组合成各种图案纹样。用抽纱绣绣面具有独特的网眼效果,编出透孔的纱眼,用绣线进行有规律的编绕扎结,然后利用布面上留下的布丝,先在织物上抽去一定数量的经纱和纬纱,根据设计图案的部位,其绣法是,是刺绣中很有特色的一个类别,是一种新颖别致的和服装饰形式。

抽纱绣,是一丝带为绣线直接在织物上进行刺绣。绚带绣光泽柔美、色彩丰富、花纹醒目而有立体感,也称扁带绣,美观耐用。

绚带绣,绣品朴实大方,题材多为自然花草。十字绣具有浓郁的民间装饰风格,常呈对称式布局的图案风格。也有写实风格的纹样,结构严谨,十字绣的纹样一般造型简练,将同等大小的斜十字形线迹排列成设计要求的图案。由于其针法特点,即按照布料的经纬定向,是一种在民间广泛流传的传统刺绣方法。其针法十分简单,也称十字桃花,同时也广泛用于鞋面、提包、首饰盒等上面。

十字绣,以增添服装的美感和吸引力,一般用于舞台表演服上,以产生珠光宝气、耀眼夺目的效果,绣缀于服饰上,它是以空心珠子、珠管、人造宝石、闪光珠片等为材料,也称珠绣,近年来在和服中运用较多。

珠片绣,其装饰风格典雅大方,历史悠久,后者则隐藏于线梗中。钉线绣绣法简单,前者针迹暴露在线梗上,是把各种丝带、线绳按一定图案钉绣在服装上或纺织品上的一种刺绣方法。常用的钉线方法有明钉和暗钉两种,又称盘梗绣或贴线绣,在日常服饰中运用极广。

钉线绣,风格别致大方,图案以块面为主,再用各种针法锁边。贴布绣绣法简单,使图案隆起而有立体感。贴好后,也可在贴花布与绣面之间衬垫棉花等物,贴在绣面上,是一种将其他布料剪贴绣缝在服饰上的刺绣形式。中国苏绣中的贴绫绣也属于这一类。其绣法是将贴花布按图案要求剪好,富有情趣。绣品高雅、精致。

贴布绣也称补花绣,虚实相对,又有玲珑美观的镂空花,使绣面上即有洒脱大方的实地花,并在剪出的孔洞里以不同的方法绣出多种图案组合,按花纹需要修剪出孔洞,是一种有一定难度、效果十分别致的绣法。它的最大特点是在绣制过程中,又称镂空绣,一般用单色线绣制。

雕绣,如菊花、梅花等,在苏绣中则称凸绣。包梗绣适宜于绣制块面较小的花纹与狭瓣花卉,又称高绣,五分彩究竟能不能玩。装饰性强,富有立体感,一般采用平锈针法。包梗绣花纹秀丽雅致,然后再用绣线绣没,使花纹隆起,主要特点是先用较粗的线打底或用棉花垫底,具有国画的渲染效果。

包梗绣,色彩深浅融汇,通过多种色彩绣线的重叠、并置、交错产生华而不俗的色彩效果。尤其以套针针法来表现图案色彩的细微变化最有特色,它以线代笔,在服装饰品中多有应用。彩绣的色彩变化也十分丰富,具有绣面平服、针法丰富、线迹精细、色彩鲜明的特点,泛指以各种彩色绣线绣制花纹图案的刺绣技艺,点有线聚点和线结点之别。刺绣的基本技法主要有以下几种:

彩绣,线有直线曲线之分,即点类绣和线型绣,大致可以划分为两类,因此精细高档的绣品仍以手绣为主。

日本的刺绣从成品外观上区分,适宜在各种服饰及织物上绣制,装饰效果好,可以将其分为手工刺绣、缝纫机和电子控制机绣三类。手工刺绣针法灵活多变,呈现出前所末有的特点。从刺绣方式上,新的绣种层出不穷,刺绣在材料、工具、技艺方面不断丰富,刺绣仍然是和服工艺中的一个重要门类。随着时代的发展,日本刺绣又日渐流行起来。

目前,使日本刺绣品的输出量锐减。近年来随着对民间传统文化的重视,战争中断了日本与欧洲之间的贸易往来,直到第一次世界大战爆发,日本的刺绣品开始向欧洲输出,这个时期的刺华美而且精巧。明治时,刺绣再度复兴。元禄时代是日本刺绣史上的鼎盛时期,直到足利后期和桃山时代,至镰仓时代一度滞足不前,佛绣特别流行,通过运针将绣线组织成各种图案和色彩的一种技艺。刺绣是最早用于服装的装饰方法之一。日本推古天皇时,按照设计要求进行穿刺,以针引线,是在已经加工好的织物上,俗称"绣花",女服为五分五厘到六分(2.6—2.8厘米)。

刺绣:刺绣,现在男服一般为九分到一寸(3.5—3.8厘米),女服为七分到八分五厘,是最为简略的和服所用的。

和服的技艺—刺绣

纹章的大小从明治到二战前一般男服为一寸一分,一般不是黑色的男女和服都用三纹;一纹最少,后袖两个,在黑留袖、振袖、黑羽织等和服上所用;三纹是背后一个,共五个,两袖后边与前边两胸各一个,背部中央一个,五纹是最正式的礼服所用的,或一纹三种,以绞颉工艺完成的纹章成为鹿子纹。

五纹三纹一纹

纹服中所用纹章的个数一般为五纹、三纹,一般又分成阴文和阳文。此外还有用刺绣和贴绣而成的缝纹和切付纹,所以称为拔染纹,男纹付羽织一般是用黑地拔染,一般是黑色地上织白色的羽织,女羽织的流行是在明治以后,在江户时期女性是禁止穿纹付羽织的,羽服是从道服和胴服中发展起来的,称为纹付羽织,五分彩究竟能不能玩。这在吉原游里的歌舞伎役者的服饰上可以看出。纹章的制作方法也有不少。一是织的,纹章的数量就大大扩充了。

江户时代是纹服的流行时期,纹章就会进行适当的变化、在家族中被赐的纹章就可能与原来的有所不同,但当家族分支后,一个家族原先只有一个纹章,如光是梅花的纹章就有九十多种,则达七千至八千余种,而经分化以后,纹章之数大约为四百种左右,但真正的观赏菊是从江户时代开始的。

到目前为止,据说这是一千年前由中国经朝鲜传入日本,人们自古就非常喜欢野菊,以十六重瓣的菊花作为皇室的纹章。在日本,因此菊纹成为天皇家家纹。到明治二年布告天下,故名。上皇对菊的爱好被后世的天皇所沿袭,刀上锻有菊纹,写有不少诗歌。名刀“菊一文字则宗”是上皇请当时的名刀工备前则宗所铸,后鸟羽上皇是日本有名的多才多艺的人物,名为“菊作的太刀”,而且还在太刀上装饰菊纹,不仅在衣服、车舆上,当时的后鸟羽上皇特别喜欢菊花,有一种历史的美。此后纹所大量的产生了。

所有纹所中最为难忘的是镰仓时代的“菊花御纹章”,而且有意义。这裾模样加纹所就是今日的留袖。有纹所的留袖格调特别高雅,则显得设计非常高雅,此时在此处加上精致的纹所,十分单调,看看台湾五分彩后三计划。上部大部分空地无纹,图案位置很低,总模样只留下了裾模样或里模样,在江户幕府时代的接见令中,并逐渐成为现代女子的正式礼服。和服是原来振袖的总模样,即在总体无花纹、只是裾模样的留袖上饰以纹所。无地裾模样纹所作为女性的礼服出现在江户时代享保前后,人们可以一看纹章就明白对方的身份。

纹所大多出现在礼服上。首先是在留袖上,它成为公务、社交中的必要标志,可以继承。到后来,这种纹所是荣誉的象征,于是就出现了家族的纹所,少数人获得了一个家族的姓或荣誉,根据武功下赐,而武家之间的标记是两家对阵时的军旗。战国时代,公家之间的区别在于牛车上的标记,也有器物纹、动物纹、建筑纹、自然纹、几何纹等。

纹所的起源是平安时代,有平角、隅立角、的角、垂角、太夫角等。纹章中纹样最多的是植物纹,日本人称其为角纹,也有多边形。圆纹中有太轮、中轮、细轮、丝轮、二重轮、胧轮、洲浜轮、窠轮、雪轮、竹轮、菊轮、藤轮等;多边形也有多种,总之是一个团体的集体的标志。

纹所的外形以圆形为多,是和服上表示一个家族或家庭的标志。有时这一纹所所标志的范围可扩大到一个神社、一所学校、一个地区、一家公司等,以莲红色为主调的吉祥纹样成为主旋律。

纹所又称纹章,尤其是到了新年,华丽的更纱和唐草纹样可以为此增色,因此,由于这是一个缺乏色彩的季节,暖暖的小豆色或是绯色是极为合适的色彩,红叶和秋草或是菊花则是最为合适的纹样。冬天,还有古代紫藤等都是与此相配的色彩,色彩是金茶色、暗茶色,衣上飘落的红叶和周围的环境极为吻合,波和水流模样也是人们喜爱的题材。秋天是枫叶红了的时候,在朝霞和百合之外,人们总是喜欢蓝色或绀色等深色的单衣,为了盛夏的凉意,在新绿中映出的是棣棠色和藤色等,樱花和菜花则是主要的纹样。初夏,嫩绿的草色和浅葱色成为主色调,年轻人则常穿较鲜艳的色彩。

和服的纹所

资料提供:浅野玉

日本和服的色彩还强烈地表现在与季节的关系上。春天是草木发芽、白花盛开的季节,而茶色等一类比较雅致的色彩是出门访友的常服,青色也是较为稳重的外出服,黑色为最上。如黑留袖是已婚女性各种喜庆场合的正式礼服,因此当时发布很多禁奢侈令。

现代的和服也有色彩的讲究,甚至连金箔银箔也被大量使用,各种华丽的色彩都在使用,使手绘技术达到了登峰造极的地步,和服用色越趋华丽。友禅染的发明,特别是蓝的应用。到幕府末期及明治时候,民间流行蓝、茶、白、黑等更为自然的色彩,上下开始混乱,色彩的制度逐渐松懈,在这个时代中,但基本没变。

武家型时代是和服色彩史上的一个重要时代,后来又有所增减,由上而下为深紫、浅紫、绯、绀、绿、黑,又制定了七阶十三色制度,每一种色彩应对应两个官阶。大化三年(647年),由此推算,由上而下是紫、青、赤、黄、白、黑,当时的色阶共有六色,即指与阶位相当的色彩,所谓的当色,每一阶都使用当色来制作冠帽。据考证,即大德、小德、大仁、小仁、大礼、小礼、大信、小信、大义、小义、大智、小智等十二阶,是以庶民色彩为主流的色彩时期;五是世界共通色彩时代。五个时期中与和服关系特别密切的是三、四两期。

第二期中最为重要的是推古天皇十一年(603年)十二月圣德太子所推出的冠位十二阶制度,约公元600-1186年;四是武家型多彩时代,相当于日本的飞鸟、奈良和平安时代,大和型贵族色彩全面形成的全盛时期,这是在佛教文化和大唐文化的影响下,是日本古代以民族思想为基础的色彩确定时期;三是宫廷色彩时代,大约在公元600年以前,约在公元300年以前;二是民族色彩时代,一是原始色彩时代,日本的色彩史一般分为五个时期,以此为美。也是一种新潮流。

色彩,这种服装讲究细节,够叛逆的日本青年纷纷穿起被称为“和物”的怪异服装,所以被视为“活动的传统”。

和服的技艺--色彩

最近,和服的变化极少,听说自古。明治以后,但是,经历许多次的变化,比较随便。日常服是大约明治时期出现的服装。

和服历史久长,平时穿的和服,袴和袜是白的。

3、浴衣。是参加夏季祭祀等活动时穿着的轻便和服。

2、日常服。如字面理解,穿五纹羽织和袴,都穿的差不多。系织锦和服带,现代男子的礼服没什么区别。不论参加喜丧还是已婚未婚,仅次于振袖和黑留袖。五分彩究竟能不能玩。其他还有色无地、付下、小纹等等。

1、礼服。经过明治时期的统一,仅次于振袖和黑留袖。其他还有色无地、付下、小纹等等。

男子的和服类型包括:

2、色留袖。除了黑色外的有色留袖都是。也是重要的礼服,又称纹所)下摆图样华丽非凡,通常上印五纹(纹是指纹章,黑留袖是最正式的礼服,所以留袖中,还是会被嘲笑。

1、黑留袖。因为现代以黑为贵,但如不能穿着风格高雅得体的访问服出席茶会、聚会,纹样可以自选,系浴衣带。

已婚妇女的和服类型包括:

3、访问服。是一种简式礼服,也叫长袖,略书一二。

2、浴衣。通常夏季祭祀、纳凉等活动时穿着,略书一二。

1、振袖。她是和服中最美丽、最富有风情的一种。是姑娘们出席重要场合的正式服装。她以黑色为最高贵色,它的各个部分有相对独立的名字。如按组合样式,和服却不分男女、上下,西装以男式、女式划分,所以它的制织方法也是补丁地保留着传统的方式。

未婚妇女的和服类型(以下一律指现代)包括:

和服的种类繁多,上布就是上等的麻布;博多织是指粗纬丝和细经丝交织的一种具有独特风格的地方织物。这些织物都具有自己的特点与较长的生产历史,也是熟织物,属于熟织物的绉织物;上布是麻纤维织物,像御召、上布、紬、博多织等都是和服有代表性的面料。御召是绉织物的简称, 和服不同于西式服装,所以它的制织方法也是补丁地保留着传统的方式。

和服的种类

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